剪枝，是盆景建造的重要手段，直接干系到盆景成型的速度和品位的坎坷。要保持小盆景的姿態，必需要對盆景舉辦修剪。出格是夏季，由于溫度、水分和養分富裕，植株生長較快，假如不舉辦修剪往往會影響植株的形態。對付萌發力出格強的品種每年要修剪5—6次，但對有些品種要通過摘心來促進多萌芽，這樣可使枝條矮而多，才能保持其美好的形態。以開花后留作觀果的品種，應多留短花枝，長枝一般留1—2節。柏類和松類植物不宜利用鉸剪修剪，不然傷口會留下銹斑，應該用手摘除。落葉品種的樹樁在落葉后，應將下垂的枝條，長得過長的枝條，病枝、重疊枝、斷枝和交錯枝一起修剪完，使其層次理解，疏密恰當。

盆景修剪的常用要領：

第一要摘心，為抑制樹木盆景的生長促使側枝發育平展，可摘去其枝梢嫩頭。

第二要摘芽，樹木盆景在其干基或干上生長出很多不定芽時，應隨時摘芽，以免萌生叉枝，影響樹形美觀。

第三要摘葉，觀葉樹木盆景，其撫玩期往往是新葉萌發期，如械樹、石榴等新葉為赤色，通過摘葉處理懲罰，可使樹木一年紀次發新葉，鮮艷好看，提高撫玩結果。

第四要修枝，樹木盆景經常生長出很多新枝條，為保持其造型美觀，須常常留意修枝，修枝方法應按照樹形來抉擇。一般有礙美觀的枯枝、平行枝、交錯枝等，均應實時剪去。

第五要修根，翻盆時團結修根，根系太密太長的應予修剪，可按照以下環境來考慮。樹木新根發育不良，根系未密布土塊底面，則翻盆，可仍用原盆，不需修剪根系。根系發家的樹種，須根密布土塊底面，則應換稍大的盆，疏剪麋集的根系，去掉老根，保存少數新根舉辦翻盆。

盆景修剪的三剪三不剪

一、剪遲不剪早。一般都認為冬季樹木遏制生長，是修剪枝條的最佳機緣，強調應該“冬剪”。這個概念是不足全面的。精確地說，應該是部門樹種可以舉辦冬剪，如紫薇，冬季短剪后，枝條看似干涸，春季一到，短枝上就會生長出新芽。但有兩種環境會使冬剪失敗。一是樹種不宜，如榆樹，其枝條一旦有傷口容易失水，所以對榆樹舉辦冬剪后，其短截的枝條在漫長干燥的冬季會因失水而干涸。二是枝條太細不宜，不管何樹種，對太細的枝條舉辦冬剪，一定會引起枝條枯死。其實，“春剪”優于“冬剪”。早春樹木抽芽前剪枝，此時氛圍溫度大一些，加之較短時間內就會萌發新芽，故無枝條干涸之虞。與“冬剪”對比，“春剪”也并沒有其他害處。杜鵑、梅花等春季開花的樹木，還必需再晚一些，待開罷花今后再剪枝，不然，剪除了花枝就事與愿違了。

二、剪粗不剪細，有些人尋求盆景快速成型，急不行待地對尚未木質化的新枝舉辦短剪，但愿當年再長出側枝，然后再剪，一年內剪兩三次，使盆景快速形成幾級枝托。作者以前就這樣做過，成果事與愿違。一是有些樹種枝條未木質化時修剪，并不能發側枝，卻從剪斷處萌芽繼承向前生長，形成不了角度，如枸骨。二是強行剪枝成托會使作品失勢。女貞、水楊梅等樹種，嫩枝剪后是可以發側枝的。但也不宜這樣做。枝條短剪成托，必是預定了枝托的長度，設想作品成型后，枝托的長度無大的變革。但假如成托的枝細嫩，就會繼承較快地生長。這樣以來，幾級枝托的長度就會大大高出預定長度，顯得比例失調。整個樹勢纖細、薄弱，并且無法補充。實踐證明，正確的做法是必需等枝條木質化及大抵長到預定的粗度再剪。這樣，側枝長出一定形成較佳的角度。要降服急燥情緒，預定作枝托的枝條，必然要讓其長到預定的粗度，一般至少要生長一年，如不足粗，不吝再長一年。

三、剪肥不剪瘦。對枝舉辦短剪后，枝托上很長時間不發新芽，縱然發了芽，側枝生長也不旺盛，這是因為缺肥。要促使枝托速生壯芽，快長新枝。用肥量在不至發生“肥害”的前提丅多多益善，在生長旺季，可以隔斷著澆一次水、澆一次肥。但要留意不行太濃。這樣做，在溫度適宜的生長季候，側枝應會不斷地生長。

最后，必需說明，“三剪三不剪”，是針對未成型盆景而言的。假如已定型的盆景作品，剪枝是為了保持樹型，以制止盆景長大長野，自當別論。