根據自然紀律，盆花應該在嚴寒的冬季枯葉漂蕩、殘花敗落，春天繁花似錦、春意盎然。可事物偏偏截然相反，有不少人家的盆花，冬天葉綠花紅，而到了春天卻葉黃花落，尤其是米蘭、 淺笑、 茶花、 杜鵑等名花，不只泛升降花、落葉等現象。甚至有的全株死亡，這是什么緣故原因呢？其因素是多方面的，但是重要的有如下幾點。 過早地將盆花搬到室外去曬太陽。由于夜間室內溫度偏低，一下子造成溫度驟變，使根系受傷。 早春澆水過多。特別是在北方地區，停用暖氣后，室內溫度較低， 植物吸水能力差，水分過多，容易使根系腐爛。早春施濃肥，尤其用未發酵的鮮奶、麻醬或含油脂過多的液肥澆花，使盆花“燒死”是第三個緣故原因。此外，冬季盆花在室內接受日照較少，枝條嫩弱，如果早春過早地出房，受寒風侵襲，也會受到危險。 春季，是換盆的黃金時節。此時， 花卉正處于休眠階段，換盆后傷口容易愈合，并可使花卉得到豐富的營養物質，為整年的生長打下良好的基礎。草木花卉因生長迅速，生長周期短，應每年換盆一次；木本花卉，如梅、 臘梅、石榴、 月季等，可隔年換盆一次；松、柏、竹類常綠花卉，因生長緩慢，可2—3年或4年換盆一次。大型 盆景或樹樁盆景，不必逐年增添盆的標準，可于原盆內作環狀換土或修根，隔幾年再換盆一次。一般新盆用前應首先在水中浸泡、浸透，然后方可使用，如果讓盆先在肥水中浸透則更為理想。如果還沿用舊盆，則應洗濯，以免盆中原有的病菌感染給新換的土壤。 換盆時，首先用瓦片將盆底排水孔墊好，然后在盆底鋪上一層培育土。換盆時應扒去老土的1／4—1／3，除去老根朽根后，將其植入盆內。 澆水：盆土應壓實，將新土加至距盆口2—3厘米處。第一遍澆水要透，然后，置于陰涼處，約一周后，再放在陽光處。 一、忌施肥。盛夏高溫，葉面失水較快，此時施肥會使樁體細胞液濃度小于外界環境濃度，導致植物細胞水分反向土壤活動，樁體因肥害失水而死。 二、忌干旱。想起來澆水，想不起來不澆水，有時一連幾天不管，一旦發現葉片萎蔫，才迅速補水，葉面便恢復正常，這是樁體適應環境的一種反映，但長期云云，過強的蒸騰作用終究會使樁體大病難愈脫水而死。 三、忌水漬。有的人以為高溫期勤澆水對樁體生長有利，實在，盆土濕渡過大，根系長時間處于無氧呼吸狀態，樁體根系吸收水、無機鹽、礦物質成果衰竭，最終被水淹死。 四、忌日灼。當環境溫度跨越28℃時，應對盆景舉行庇陰處理，否則，樁體從土壤中獲取的水量遠遠低于因蒸騰作用而失去的水分，輕者葉緣灼傷、焦枯，重者樁體被灼，重創而死。 五、忌驟陰。通常情況下，為阻止高溫危險，在環境溫度跨越樁體忍受較高溫度限時，應將盆景移向光照較弱的低溫區，約低2℃，以利樁體生長，但如驀然將其移至室內或較低溫區，過不了幾天，葉片就會自然脫落，樹樁萎縮而死。盆景樹樁栽植于盆中，一般盆淺土薄，盆土里的水分不易保持，再加夏天氣溫高，水分易蒸發，樹樁需水量大，這時如不能實時給樹樁澆水，會導致缺水、干樁，盆土干枯而死亡。夏天如何正確地滿足樹樁的澆水要求，必須把握好如下幾點： 一、要把握好盆土與水溫的關系：一般澆水，盆土溫度與水溫應保持相同或臨近，如盆土溫度與水溫相差過大，不能澆。特別是炎天，氣溫較高，如用較低溫度的水澆樹樁，根系受到冷水的刺激，吸收性能就會削弱。特別是樹樁的葉子，受到冷水的淋澆，原來葉子上張口的氣孔，遇冷水刺激，立刻縮短、閉合，會發生“生理干旱”現象，造成葉子萎縮，使盆樁長期生長不興旺。炎天澆水，也應把握水溫與土溫及氣溫相同或臨近時再澆水。 二、要注重澆水的水質：給盆樁澆水，以雨水、河水、池塘水為好。特別南方喜酸性的樹樁，用雨水澆灌較好，用河水、池塘水澆灌也可以。但在北方，由于土質偏堿，造成河水、池塘水也多含有鹽堿因素，用這種水澆花，晦氣喜酸 花木的生長。這時如沒有雨水澆樁，可用腐熟好的淘米水稀釋再澆樁。另外，自來水、金魚缸換下來的廢水也可澆中性及偏堿性的樹樁。若用自來水，須曬幾日讓水中的氯跑掉才能澆。 用金魚缸換下的廢水含有一定肥分，對澆樁很有利。含有肥皂的洗衣水、含有鹽堿質的水、化學污染水，絕對不能用來澆樁。 三、澆水要看天氣的變化：炎天、天氣多變，晴熱天旱天氣，盆樁需水量大，除每天早晚各澆一次透水外，中午前后要彌補噴水和澆水，除噴葉面、盆面、樁體外，盆樁地面也要常噴水，保持盆周圍空氣濕度，以防盆樁黃葉、干葉、焦葉，連陰雨天不要澆水，而且盆內不能積水，以防長期積水漚爛根部，造成樁體死亡。 四、要看盆景盆的大小、深淺與盆質：盆小而淺的樹樁，澆水的次數要多些。盆大而深，盆土含水量多，又一時蒸發不透，澆水次數則相應少些。瓦盆透水性能好，盆土易蒸發，易干燥，澆水次數應多些，澆水量也應大些。陶盆、石盆、釉盆及塑料盆，盆壁不透氣、不透水、盆土不易干，澆水要根據盆質，區別看待。制作小型盆景宜在春秋二季舉行。這時植物生長緩慢，水分蒸發量小，新陳代謝相對較弱，成活率較高。 制作小盆景質料來源，可從花木商鋪或 苗圃中購得，也可采取野外山坡溝谷內的野生小植物如： 六月雪、 南天竹、 枸杞、 榆樹、竹類等……挖回后在盆內栽植一年，轉盆后即可制作。 初學者可從森林式盆景人手，選取數株崎嶇不等，粗細不同，疏密紛歧，體態多異的品種如： 瓜子黃楊、池柏、榆樹、款項松、竹類等，可作單株或多株合栽，但造型都要有一定的變化而不拘一格，結構要疏密相間，崎嶇錯落，有虛有實，左右平衡，使其結構自然，才能組成立體的畫面。再配上幾塊大小不等的石塊及小草，即成具有“田野森林”之感了。 開端入門后，可逐步為樹樁整枝成為盆景。其成型方式，一般分為扎景法、剪景法二種。①扎景法：培植物的生態習性，通過金屬絲的博扎，使其成為怪異的形態，到達藝木效果，這叫做扎景法，適宜扎景法的質料有： 五針松、羅積極、伽羅木、金雀、 黑松等。②剪景法：按植株生長的特征，通過修剪截干、控制其枝芽的生長偏向及枝條是非，使它成為怪異的形態的稱剪景法，適宜剪景法的質料有：雀梅、南天竹、 火棘、槭樹、梅、桃等。 小型盆景用水宜用雨水，如用自來，較好貯放二三天讓水中的氯氣揮發后使用。春秋季節，每天旱晚澆水一次；梅雨時期，阻止大雨淋沖，以防倒伏而影響生長；夏天氣溫高，空氣干燥時，要防暑降溫，增添噴、澆水次數；冬季盆景應置于室內，為做好保暖防凍工作，應削減澆水，比往常偏干為宜，用水水溫宜與室溫臨近為佳。 小型盆景由于盆小，若不實時施肥，會造成樹勢早衰或枝條枯萎，因之，在清明節前后，植株萌發前，可用浸盆法先施以經過腐熟的稀薄液肥一次。觀葉盆景施以氮為主的肥液；觀花、觀果盆景多施磷、鉀肥液；松柏類盆景，一年施一次基肥即可。梅雨季節，由于溫度、濕度的條件適宜，盆株易于發出新技及嫩葉而生長極快，因之，彌補盆株的肥料是十分重要的。云云可保持它的枝葉生長。此外，施肥宜于晴天盆土偏干旱時舉行；使肥料不易流失。 至于施肥量的多少，可按詳細要求而定。如以觀花為主的小盆景，花后應繼續施以稀薄的液肥，以保持來年的花蕾多而豐滿；對于觀果的品種需要濃些，并在開花前后施一次淡肥，保持養分的 供應，以利提高其坐果率；在落葉雜術性的盆景中，除生長太弱外，一般不宜多施肥，否則使其徒長而影響姿態的美觀。 修剪、摘心。夏天，是樹樁盆景的生長期，植株生長快，萌發力強，往往會影響它形態的完善，因此，必須舉行修剪和摘心工作。 對于萌發力特別強的植株，如六月雪、雀梅、榆樹等，每年修剪五至六次，才能保持它們的優美姿態； 羅漢松約于6月、10月各修剪一次；五針松在4月換新葉時，不只要剪去過密的嫩枝，還要舉行摘心，摘去新芽的1/3；黑松、黃山松可在發新芽時，將所有主芽摘去，停留新長出的副芽；黃楊、款項松發芽后，留一至二個節摘心，使它多發芽，再摘心。這樣，可使其枝條多而矮，保持優美的形態。 對于觀花，觀果的品種，如 垂絲海棠、貼梗 海棠、火棘等，應多留花枝，花枝一般留1-2個節；石榴是觀花、觀果的盆景，生長也十分興旺，應多抹芽，剪枝； 迎春、梅、桃等，應在花后將短技與細枝修去，使它再萌出茁壯的新技；真柏在5月下旬至7月上旬剪去樹冠下的枯枝，用手摘去突出樹冠外的嫩枝，使樹冠整齊圓滿。 對于落葉品種的樹樁，應在落葉后，將下垂枝、徒長枝、交*枝、重疊技、病蟲枝等一并除去，使其井井有條，才能保持美觀。 看待柏美與松類的植物，修剪不宜使用鉸剪，否則會使愈合傷口引起銹斑色，應用手摘去。對森林式盆景的修剪，應考慮群體的完整性、以利于觀賞。 盆景是花卉藝術中的一種奇巧的身手，它的全心養護十分重要，秋委管理的職位又是一年中重要的一環。 澆水：澆水是樹樁盆景秋管中較基本的，也是較重要的。秋天氣燥、庭院陽臺中盆景里土壤少，一不注重就干枯了，澆多了水又會引起枝葉徒長，消耗過多的養份。盆景中根系的腐爛導致全株枯死。以是一定要做到不干不澆，澆則澆透。針葉類樹木少澆，闊葉類的多澆；粘質土的少澆，砂質土的多澆。宜早、晚澆，忌中午對著太陽澆水；忌澆水不透；忌水溫偏高或偏低。 二、放置的環境：秋天應把盆景放在空氣流通、光照充分處。針葉樹和落葉闊葉樹樁大多喜陽，如五針松、黑松、梅樁、石榴等。而常綠闊葉樹是比較喜陰的，如杜鵑、黃楊、羅漢松等。喜陰的要放在半蔭處培育，對淺盆或小盆的更要遮蔭保濕。喜陽的植物，也決不能曝曬，要放在樹底下的邊上，多照光。 三、整形。這是指通過摘去一部門頂芽、側芽、葉和枝來到達預想的株形的設施。有的是搞頂芽以促進側枝生長；有的是除或留下樹樁基部和樹干上萌生的不定芽，來使株形美觀；有的為了瀏覽新葉，通過摘葉促使樹木釀成一年發二至三次芽。例如槭樹伏天搞葉，秋末便葉紅似火。拘把在初夏、初秋二次打葉后，初冬即是綠葉紅果交相輝映了。剪枝則是為了得到理想的樹形，或者為了有利于透光透風，促進良性生長。 四、施肥：原則上是一熟二稀。即所施液肥一定要充分腐熟。過濃的肥會引起枝葉生長過密過旺，晦氣于越冬。另外，在雨天或盆十過濕時不官施肥，忌把肥液濺在枝葉上。